GOLDEN JORDAN　アンマン・ハッピー・ライフ

産地直販、屋台あれこれ

Fri, 21 May 2010 03:56:41 +0900

アンマンのスーパーは品揃えが充実しているものの、
果物や野菜は道端の屋台で買うと、とても新鮮で激安です。
高速道路沿いに、小型トラックをとめて、農家の人が直販していて、良く買います。

バナナ（↓）

オレンジ（↓）
1キロ、50円程度。あまりにも安いので、ヨルダンに来て以来、
ジュースは99％生絞りものを飲んでいます。

農家のお兄さんが、計ってくれます（↓）
東洋人など殆ど見たことがない田舎の人なので、
私が何人が全く検討がつかないらしく、インド人？と言われました。

スイカ（↓）
砂漠の中の国道の道端で購入しました。
1個60円ぐらい。スイカジュースも結構美味しいです。

ラディッシュ（↓）
アカバの歩道の露店で購入。
スーパーのビニール袋一杯につめて、なんと130円ぐらい。

イラク名物料理、マスグーフ

Mon, 17 May 2010 04:29:28 +0900

イラクの名物料理にマスグーフがあります。
これはもともと、チグリス川でとれる鯉をグリルしたもので、
バグダッドではマスグーフレストランが立ち並ぶ一角があり、
庶民の味として親しまれています。

ヨルダンでも、イラクレストランは何件かあり、そのうちの一つ、
ザード・アル・ヘイル（Zad El Khair)では、マスグーフを楽しめます。

調理の様子を見せてもらいました。

いけすの中の鯉(↓）

いけすから取り出され(↓）

日本とは違い腹側からではなく、背中側から開きます(↓）

火の周りに杭をたて(↓）

杭の間に鯉の開きをはさみ、あぶり焼きに(↓）

出来上がったマスグーフは皆で取り分けて食べます(↓）

臭みは全くなく、味は白身魚のグリル、日本人はしょう油をかけたくなる味です。
あぶり焼きにされているので表面はアジの開きのようにカリカリに仕上がり、中は肉厚でふっくらして、美味しいです。

本場イラクから来たイラク人に言わせると、バグダッドで食べるマスグーフの方が大きくて美味しいとのことですが（アラブ人は大きい魚を好む人が多いです）、それでもここはヨルダンでマスグーフが食べれる数少ないレストランなので、在アンマンの人イラク人も良く訪れます。

砂漠とハムシーン

Sun, 16 May 2010 05:16:12 +0900

ヨルダンでは毎年3月から4月にかけて、ハムシーンという砂嵐が数日間おこります。
ハムシーンはエジプトからやってきます。

この季節以外は太陽が降り注ぐ晴天に恵まれ、
雲ひとつない青空が続く日が多いのですが、
ハムシーンが起こると何もかもが砂埃だらけで、
外を歩くと服も体もジャリジャリベタベタになります。

ハムシーンの中、Dead Sea Highwayを通って、
アンマンから南部の砂漠地帯を車で走行中（↓）

ハムシーンが激しくなるとこの通り、視界が３６０度ゼロです（↓）
車のヘッドライトをつけても何も見えない、路上の白線も全く見えません。
右下にかすかに、車線が見えますが、どこへ向かって走れば良いのか全くわからず、
高速走行中でも止まらざるを得ないです。
後ろから来る車がこないか、ハラハラします。

砂漠の中も砂嵐でドンヨリ、曇り色（↓）これは、まだ視界が開けているほうです。

そんなハムシーンの季節でも、晴れの日であれば、砂漠の中を走る高速道路の夜明けはこんなに幻想的（↓）

朝日が昇りはじめて、空が赤色に（↓）

そして、昇りはじめた太陽に反射する雲の波（↓）

死海マラソン2010

Sat, 15 May 2010 04:36:54 +0900

ヨルダンにも春が訪れる4月、毎年死海マラソンが開催されます。
コースは4.2km、10ｋｍ、21km（ハーフマラソン）、
42km（フルマラソン）、50km（ウルトラマラソン）。

Run to the Lowest Point on Earth というキャッチフレーズの通り、
フルマラソンやウルトラマラソンの長距離コースを走る人々は
標高約700mのアンマンから世界で最も低い標高マイナス400mの死海へ向けて駆け下りるレースです。
駆け下りるので常に膝でブレーキをかける必要があり、さらに路面が硬いので、
膝の負担を軽減するトレーニングが必須です。

早朝5時にアンマン市内のキング・フセイン・パークに集合し、
バスに乗って、スタート地点まで移動（↓）
参加者多数で毎年大混雑です。

フルマラソン参加者も多数（↓）

死海に向けて駆け下ります（↓）

本当は走りながら、爽快な景観の写真でも取りたいのですが、
そんな余裕は残念ながらないです。
これは、毎年水位が1メートル低下する死海湖面（↓）
塩が周りの岩に浮き上がってます。

大雨

Wed, 03 Mar 2010 06:27:22 +0900

アラビア半島では「水」が大変貴重であるが故、
ヨルダンでも雨が降ると現地の人は大喜び。
ヨルダンの年間降雨量は200mm以下です。
ちなみに日本の年間降雨量は1700mm程度です。
さて、ここ数日間アンマンでは連続的な大雨でした（↓）

多少地区により差はあるもののなんと4日間で149mm～178mmと記録的な降雨量。
ヨルダン国内の主要ダムは最大容量の60％まで満たされ、
会う人皆が口をそろえて「いい雨だ、いい雨だ、素晴らしい」と大喜び。

しかし、一旦雨が降ると都市の排水設備が整っていないため、
日本では大した雨でなくてもあらゆるところで浸水がはじまり
都市機能があっという間に麻痺してしまいます。
雨の降る確率が少ないため、都市排水設備にそこまで投資していないので、
しょうがないと言えばしょうがないのですが。

ちなみにチュニジアでは→こんな事業がありました

都市化と気候変動による異常気象が続くと、
どうしても都市防災に、より一層取り組む必要があります。

我が家の地下駐車場（↓）

今回の雨で地下室が40cmまで浸水、
市役所のポンプ車に3回も排水に来てもらいました。
地下駐車場、地下機械室、地下倉庫、地下に住むエジプト人ガードの家は完全に浸水して、何度も市役所に電話してるのに（本当か分かりませんが）ポンプ車が一台しかないと言われ、呼べども呼べども来ない状況。

地下倉庫は散々な状態になってましたが、
それよりも地下機械室がショートするのではないかとハラハラしていました。
凍るように冷たい水の中を歩いて（↓）、車も地下駐車場から救出。。。

道路も日本のように水はけが良くできてないので、
雨が降るとスリップしてこんな交通事故も多発（↓）
ちなみにこれは人は無傷でしたが。

また、人口急増中で常時水不足に悩まされている地域であるが故、
こうして降った雨水を無駄なく逃さず、
効率的に収集する設備の整備を急ぐ必要がありそうですね。

イラク人のお宅でホームパーティ

Mon, 18 Jan 2010 05:06:42 +0900

在アンマンのイラク人、バグダッド出身のクリスチャンのお宅での
ホームパーティに招待されました。
レストランでは食べれない（あまりにも家庭料理すぎて食べれない）、
イラク家庭料理を沢山食べれ、大満足でした。

デジカメを忘れ、携帯電話で撮影したので↓↓↓
残念ながら写真の色があまり良くないのですが、、、

前菜はサラダ類が数種類。
これは（↓）この地域で最も有名なパセリサラダ、Tabbouleh（タブーレ）です。

タブーレはレバント・クズィン（Levant Cusin）の一種で、
Levantとは昔のシリア、レバノン、イスラエル、ヨルダン、
イラクやトルコの一部エリアを指します。

（↓）イラク家庭料理、Dolma（ドルマ）です。絶品でした！
玉ねぎ、ズッキーニー、ナス、パプリカ、グレープの葉のそれぞれに、
お酢の利いたご飯とラム挽肉が詰められています。
ラムチョップも一緒に煮込まれています。

（↓）イラク家庭料理、Tabsi Bathinjan（タブスィ・バスィンジャン）
これも絶品！
ご飯、牛挽肉がトマトソースで和えられ、ナスで包まれていました。

（↓）イラク家庭料理、Kuba Yakhni（クッバ・ヤクニ）
美味しいです！
ご飯で作った団子の中に牛とラム挽肉が詰められ、
ひよこ豆と一緒に煮込まれたスープです。

これは（↓）お口直しのマンゴーのマスタード和え漬物
とっても酸っぱいのですが、この地域では良く食べられています。

中東地域の人はパーティとなると、夜は長い！
お料理もメインを食べる時間がとても遅いです。
今回は夜7時半スタート、夜11時まではお酒と前菜だけで、ひたすらおしゃべり。
火の通ったメインディッシュは夜11時に登場！

こちらは金土が休みなのですが、木曜の晩はどこの家庭も
ホームパーティを開催したり、外食したりで、賑やかです。
それで、夜9時、10時頃までは、お酒を飲まれる家庭は飲むし、
飲まない家庭はおつまみとソフトドリンクでおしゃべりタイムを過ごします。
レストランへ出かけたり、メインディッシュが登場するのは夜9時、10時、
それからひたすら食べ、帰宅は深夜。

おしゃべり好きなので、あっという間に時間は過ぎてしまうのですが、
この生活当然太ります！

今回はわざわざイベント会社から
ウード奏者と歌い手を呼んでくれました（↓）

ウードは基本的には静かなミュージックなので、
激しいアラブダンスは踊らないのが普通ですが、
フォークダンスのような簡単なステップを踏む踊りはあります。

ということで、食べたあとは無駄な努力と分かりつつ、
少しでもカロリー消費のため、ステップを踏みました！

アンマンのクリスチャン村、フヘイス

Sun, 17 Jan 2010 07:24:06 +0900

今年は中東全体で暖冬、今週末もとても家でじっとしていられない、
ポカポカ陽気です。

ということで、アンマンでも一番大きいショッピングモール、
City Mallに買い物に行ったあと、
そこから5km程度離れた、クリスチャンの村、
フヘイス村（Al-Fuheis）にぶらぶらと出かけてみました（↓）

ここは特段観光地ではなく、住人の9割以上はクリスチャンで、
サルトにも程近い所にあります。

City Mallからフヘイス村への道のりはこの通り緑いっぱい（↓）

アンマンに住んでいて不思議に思うのは、5km、10km、15km、
といった短い距離を走るだけで
突然緑園地帯に出たり、砂漠に出たり、岩山に出たりで、
風景があっという間に変化すること。
高低差が著しいため、わずかな距離で天候や土壌の状況が
大きく変化するみたいです。

村の中を走っていると古い石造りの家を時折見かけます。
これは100年ぐらい前の家でしょうか（↓）
現在のヨルダンでは地方でももっぱらコンクリートブロック等の近代材料を用いた家に変わり、こうした家は殆ど見かけることができません。

ペトラにあるTaybet Zaman（タイベ・ザマン）ホテルが
こうした家々を復元した客室になっています。

この家は空き家でした（↓）

玄関の上には十字架（↓）

村の中には他にも石造りの家が点在していました（↓）

そして、村の広場もこの通り、イエス・キリストの人形（↓）

教会も沢山あり、遠くの山の緑がきれいです（↓）

何でしょうか？イブラヒム神父寄贈と書いてありました（↓）

イスラム教徒に多い名前の一つにイブラヒムがあるので、
ムスリムだけにゆかりがあるのかと思い込みがちですが、
考えて見れば預言者イブラヒム（もしくはアブラハム）は
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教のそれぞれに「親愛なる父」として登場しています。

さて、一息つくために町のカフェに入りました（↓）

Zuwwadeh（ズワーデ）というところで（↓）

石造りの落ち着いた雰囲気で（↓）、なかなかお勧めです。

休憩にはやっぱりこれ！
ヨルダンで一番飲まれているビール、アムステル（↓）
（ビールしか飲まなかったのですけど、メニューを見たらアラブ料理も充実、
朝10時からのアラブ・ブレックファストも有り）

アラビーな絵も飾ってあり（↓）

毎日、夜8時から生演奏もあるみたいです（↓）

ということで、今度は夜来たいと思います。

黄金色の町、サルト

Tue, 12 Jan 2010 07:32:33 +0900

アンマンから北西に約30kmに、
人口8万人程度の小さな町、サルトがあります（↓）

現在のサルトの特徴は19世紀後半から20世紀前半に建設された、
黄色身を帯びた砂岩を用いた家々による独特のまち並みです。
夕暮れになると、まち全体が黄金色からオレンジ色に変わり、
丘陵地に建つこともあって、
一面に広がる建物の色彩は訪れた人を魅了します（↓）

そもそものサルトの起源は、紀元前300年頃、
アレキサンダー大王統治時に軍事拠点の一つとして発祥したと考えられています。

そのため、町の周囲には古くからの居住痕跡も点在しています（↓）

古くから交易拠点や行政拠点として栄えてきた小さな町ですが、
現在のサルトの都市の容貌は19世紀以降に形成されたものであり、
日本の城下町に極めて似た構造を持っています。
（もちろんサルトは城を中心とした都城ではないのですが）

町の周囲は小高い山々に囲まれ、オリーブ栽培農家も多いです。
これは知人の週末別荘（↓）、趣味でオリーブ栽培を行っていました。

丘陵地のため利用できる土地面積が限られる一方、
交易拠点でもあったことから町の中心部は居住空間や商業空間、行政空間等、
様々な都市機能を集約する必要が発生しました。

そこでこれらの空間を限られた道で連結するため、
路地が発達しました（↓）

一方で道幅の広い幹線道路は限りなく最小限に抑えられました（↓）
主要都市交通が車となった現代では渋滞の原因とはなっていますが、
この独特の都市骨格が19世紀のまち並みを保存できた一因でもあります。

つまりは、人口が飛躍し、都市交通手段も大きく変化し、
行政機能とサービスの充実のため、より多くの土地を必要とする
現在の都市構造においては、地理的・地形的制限をうけるサルトでは
対応しきれないと当然考えられます。

こうしたことまでを当時の統治者層が考慮したかどうかは分かりませんが、
実際20世紀中頃サルトをヨルダンの首都にすることも検討したようですが、
結局はサルトはそのまま放置され、
アンマンを首都として開拓していくことになりました。

丘陵地なので、続く階段道（↓）

坂道も続きます（↓）

サルトのもう一つの特徴は町と住人の距離がとても近いこと。
例えば路地の真上にせり出すバルコニー（↓）
ここから住人が道行く人と挨拶をしていた姿が想像できますね。

さらに丘陵地なのでどの家のバルコニーからも町を一望でき（↓）
町の様子が刻々と変化する様を住人の誰もが知り得たと思われます。

居住面積も限られていたことから、
人々は対話の場所をまち中に求めました。
これはお爺ちゃんたちの寄り合い（↓）
町の広場で毎日囲碁のようなゲームを楽しんでいます。

そして都市の活力の最大のバロメーター、市場（スーク）です。
商店と人々の距離がとても近いことが分かります（↓）

近くの農家の露店も点在し（↓）
ここで挨拶や値段交渉、日々の出来事の情報交換を通じて、
人々が対話していたのが想像できますね。

サルトのもう一つの特徴はクリスチャンが多いこと。
これは町の中心の教会（↓）

交易都市であったことから、外部から来る人に配慮しつつも、
イスラム教徒とキリスト教徒がひっそりと肩を寄せ合い生活していました。

アレキサンダー大王の故郷、デカポリス・ペラ

Fri, 08 Jan 2010 08:24:52 +0900

「デカポリス」という言葉を聞いたことがありますか？

これはデカポリスの一つ、アンマンから130km北にある
タカバト・フィル、通称ペラという町の跡です（↓）

古代の列柱が並んでいるのが見えます。
ここは東方遠征により空前の大帝国を創設し、
ヘレニズム時代を開いた、
アレキサンダー大王として知られる、
アレクサンドロス3世（紀元前356年～323年）の生まれた町です。

アレキサンダー大王により東方に展開したギリシャ文化は、
やがてはヘレニズム文化に形を変え、
インドや中国を経由して日本にも到来しました。

さて、「デカポリス」とは何か？
古代ギリシャには、都市とその周辺地域が独立した政体をなす
「都市国家」が存在していました。
広域の領域支配を行う単一国家が存在しない地域においては
複数の都市国家同士で同盟を組み、政治体を形成していました。

1世紀頃のヨルダン、シリア、パレスチナ地域一帯には
ローマ帝国時代、地中海東側の拠点となる都市がいくつか点在しており、
これらの都市が同盟を組んでおり、
それを「デカポリス」と呼んでいました。

「デカポリス」とはギリシャ語で十の都市国家（デカ：十、ポリス：都市国家）という意味です。

おそらく当初は十の都市だったのかもしれませんが、
最終的には十以上の都市が加盟しています。

ちなみに「ドデカポリス」、（ドデカ：十二、ポリス：都市国家）という言葉もあります。
（日本語で聞くと変ですね）

以下の都市がデカポリスに該当します
（未だ未確認の都市もありますが、大半の都市は聖書の中にも当時の様子について記載されています。）

現名称　　　　　（旧名称）
↓　　　　　　　　　　　↓
【ヨルダン】
アンマン　　　　　（フィラデルフィア）
ウンム・カイス　　（ガダラ）
ジェラシュ　　　　　（ゲラサ）
タカバト・フィル　　（ペラ）
クゥエイルベ　　（アビラ）
ベイト・ラス　　　（カピトリアス）
イルビッド　　　　（アラベラ）

【パレスチナ】
ベス・シアン　　（スキュトポリス）
ヒッパス　　　　（ヒッポス）

【シリア】
クナワット　　　（カナタ）
ダマスカス　　　（ダマスカス）

デカポリスに加盟していた都市間は舗装道が敷かれ、
馬車や早馬が走り抜け、政体を保っていました。

あいにくペラを訪れたのは秋で、天候も悪かったのが残念です。
ペラはヨルダンの中でも一番早くに春が訪れ、
一面のお花畑になることで有名なので、
暖かくなったらまた来たいと思います。

観光客用にペラ遺跡を望む小さなレストランがあります（↓）

欧米人の観光客で賑わっていました（↓）

アンマンも年末年始はお祝いシーズン

Sun, 03 Jan 2010 15:05:48 +0900

クリスマス、年末年始はアンマンも賑やかなシーズンです。
ホテルやデパートも1月上旬頃までクリスマス・ツリーが飾られ（↓）
町の中もそこそこライトアップされています。

ヨルダンは92％近くがイスラム教徒で、6％程度のアラブ系キリスト教徒がおり、
イスラム教徒の行事・祝い事は別の時期にありますが、
クリスマスと1月1日は国民の休日になっています。
アンマンは仕事での駐在者やヨルダン人と結婚した外国人在住者が多いこと等から、
至るところでクリスマスや新年の祝い事があります。

ところで、イスラム教では他者をイスラム教に改宗することが
他者の幸福にもつながると一般的に考えられており、
他者を思う気持ちから改宗が（強要はされていませんが）勧められているため、
イスラム教徒との結婚の場合、親族との体裁上イスラム教に改宗する人もいます。
女性の場合必ずしも改宗は必須ではなく、子供は父親方の宗教を継承することになっています。

ヨルダン人と結婚している外国人の中には、
結婚届け上、イスラム教徒に改宗したことになっていても、
宗教は個人の考えまかせという家庭もあり、
お父さんはモスクに行くけど、お母さんは教会に通う、
宗教関連の祝い事はそれぞれの宗教にあわせて家庭の中でも行うといった、
国際結婚カップルを良くみかけます。

夫婦間で宗教が違うご家庭のお祝いにさそわれました（↓）
キリスト教徒の断食（宗派によりクリスマス前の数週間断食有り）明けのお祝いでした。

ユーロ圏出身のキリスト教正教会徒のお宅にも誘われました。
ご家族の守護聖人ニコライ聖人（サンタクロースのモデル）のお祝いです。
主が抱えている黒い塊は？（↓）

抱えてたのはこんなアフリカンなお方（↓）
頭の帽子はPKO（国際連合平和維持活動）のものです、
日本の自衛隊もかぶってましたよね。
主は元PKO関係者で、今はアンマンを拠点に西アジア（アフガニスタン等）、
中東（イラク等）、アフリカ（スーダン等）で活動する外国人の安全管理に従事中。

ヨルダンでは最近はアメリカやイギリスへ留学する人も増えましたが、
一昔前までは距離的な近さや学生受け入れ態勢の充実度等もあって、
旧社会主義国（ロシア、ウクライナ、ユーゴ圏）に留学していた人も多くいました。

ＮＨＫ初代「うたのお兄さん」、
ビューティフル・サンデーの「田中星児」さんが、
かつてのユーゴスラビアを訪れた時、歌って、踊って、食べて（飲んで）、
自由気ままに生きる様に感激した様子をテレビで語っていたのを記憶しています。

どうもこの感覚、食べて、歌って、踊って、しゃべり好き、気ままな性格のアラブ人にも
一部通じるようで、旧社会主義系国との国際結婚カップルを良く見かけます。

年越しは去年も今年もユーロ出身者中心のパーティに参加（↓）
ここでも、ユーロ懐メロが流れれば、踊りは永遠に止まらず！

それぞれの国毎の時差に合わせ、
何回も新年あり、国毎の国歌斉唱あり（↓）

今年の一番人気ソングはこれ（↓）
1978年のラスプーチン

去年の一番人気ソングはこれ（↓）
1979年のジンギスカン

オアシスの中のアズラック城

Sat, 26 Dec 2009 14:59:40 +0900

アンマンから東に約100km、砂漠を走るとアズラック・オアシスに到着です。
ここはバグダッドからエルサレムまでのラクダで旅したアラブ商人の交易の要衝であり、
さらにイスラム教徒がメッカ巡礼へ向かうための宿場町でもありました。

アズラック（Azraq)の町に近づくとこの通り緑（↓）

アズラック・オアシスと呼ばれる所以は、
12,710平方kmの（レバノンの国土面積よりも広い）大湿地であったことです。

1977年にはラムサール条約にもとづいて、
アズラック・オアシスが国際的に重要な湿地帯であると宣言されています。

しかし、近年に入り、人口増加、都市化が進むにつれ、
アズラックの湿地は首都アンマンの上水道の重要な水源地となり、
さらにアズラック地域での農地の灌漑用水ともなりました。
そのため地下水位が著しく低下し、農地も拡大したことにより、
湿地特有の生態系を見るのは難しい状況となっています。

さて、交易の要衝だったアズラックの町の中にはアズラック城があります（↓）

建造時期は明確ではありませんが、
場内には300年頃のものと思われるギリシャ文字の石版（↓）が残っています。

また、ウマイヤ王朝時代（661年－750年）には
第6代カリフのワーリド1世が狩や軍事拠点にしたと考えられ、
その後、アイユーブ朝（1169年－1250年）、
オスマン帝国（1288年－1922年）でも使用されました。
「アラビアのロレンス」でお馴染みのトーマス・エドワード・ロレンスも1917－1918年頃
アズラック城をオスマン帝国の支配に対する反乱のための拠点としました。

アズラック城の入り口です（↓）
入り口の上に見張り台があり、縦長の細窓は弓矢を射るためのものです。

軍事基地であったことから、入り口はとても小さく、ドアは1トンはある石製です。
ドアを押しているのは、管理人のおじさん（↓）
アズラック周辺に多く住む、ドゥールズ（Druze)と呼ばれる部族出身とのことです。

入り口と抜けると広い中庭（↓）軍隊のベースです。

ロレンスの執務室であった部屋の窓（↓）
軍事目的で弓矢を射りやすく設計された窓であったことがわかります。

敷地内に鹿やネズミなど湿地にいた色々な動植物が描かれた石版がありました。
こんな石版も（↓）ちびまる子ちゃん？！

かなり時代を遡りますが、発掘調査によるとアズラック湿地には
象やチーター、ライオン、カバ等もいたそうです。

アズラック城は1927年の地震で建物が随分と崩壊しました。
このようなアーチ構造は至るところで見ることができました（↓）

ところで、アズラックの町はずれ、ベドウィンのテントがありました。
テントの中は発電機がない限り電気はありませんが、
この通りなんとパラボラ・アンテナがしっかり設置されてました（↓）

ヨルダン東部砂漠の中のハラナ城

Fri, 25 Dec 2009 12:28:33 +0900

アンマンの東は砂漠地帯、
この砂漠地帯の中を走る国道40号線（↓）は
イラクへの陸路入りのルートの一つで、
物資を運んだトラックの往来等があります。

アンマンから東に60km程走ると砂漠の中に建つ
ハラナ城(Qasr Kharanah)に到着します（↓）

一辺が約35mの四方形（↓）2階建ての石積み建物で、
用途ははっきりしていません。

ローマ時代かギリシャ時代に建てられた建造物の上に、
ウマイヤ王朝時代の8世紀前半に増築をし、
隊商宿として利用されたのではないかと考えられています。

建物はの外周には細長い小さな窓と
（内側の階段室から見た細窓↓）

建物内部への入り口があるのみです（↓）

内部に中庭があり（↓）、
中庭に対して各部屋の開口部が大きく開放されています。

内装は土壁です（↓）
外部に向かう窓の位置がやや上にあるため、
この窓は弓矢等の軍事目的ではなく、
単なる明かりとり、砂・風除けだったのではないかと思われます。

お城の入場受付の近くにベドウィンのテントがあり（↓）
観光客用のレストハウスでした。
外があまりにも寒かったので（冬の砂漠は風が強くとても寒いです）飛び入りました。
テントはヤギの毛等で織られています。

中に入ると、ベドウィン（砂漠の遊牧民）が迎えてくれました（↓）
左の男性は26歳、右は20歳、ベニ・サハル家だそうです。
ベニ・サハル家はかつてのヨルダンでは最強のベドウィン一族として知られていました。

日本人と同じようにアラブ人もお客さんに対して、
お茶やコーヒーをもてなします。
これはコーヒー豆を潰す、杵と臼（↓）
一昔前のヨルダンの家庭には必ずあり、お客さんの前でトントンたたいたそうです。
テントの中は電気がないため、コーヒー豆をこれでトントン潰してくれました。

テントの入り口に魚の化石が置いてありました（↓）
このあたりの砂漠の中にこうした化石が沢山転がっているとのことで、
かつてはここは一体どんな所だったのか不思議に思いました。

ヨルダンの小さな世界遺産、アムラ城

Mon, 21 Dec 2009 12:30:41 +0900

イスラム教は610年頃、ムハンマドがメッカで、
唯一神アッラーの啓示を受けたことに起源します。
イスラム初期の王朝としてウマイヤ王朝（661年－750年）があり、
その勢力はアラブ半島、北アフリカ、西アジア、スペイン、ポルトガルまで及びました。

ウマイヤ王朝の首都はシリアのダマスカスですが、
そこから250kmも離れた、ヨルダン東部の砂漠の中に、
ウマイヤ王朝時代の712年から715年頃に建造された、
アムラ城と呼ばれる、小さな別荘があります（↓）

ウマイヤ王朝には１４代のカリフ（イスラム王朝の最高権威者の称号）がおり、
アムラ城は第6代のワリード1世が使用したものと考えられています。

アムラ城は周辺に全く何もない砂漠の中（↓）にたちます。

大広間と２つの小部屋とお風呂から構成される、とても小さな建物です。
都市遺跡であるペトラとは規模が全く違いますが、世界遺産に指定されています。

建物の背後から（↓）
天井がヴォールト形状となっているのが良くわかります。

外から見ると何の変哲もない石積みの建物ですが、
中に入ると劣化はしているものの、
天井も壁も一面のフレスコ画、床はモザイク。

天井のフレスコ画（↓）

壁面には裸婦と宴の様子が描かれ（↓）

近くのAzraq（アズラック）オアシスにいた動物たち
渡り鳥、鹿、猿、弦楽器を弾く熊の様子も（↓）

床にはモザイク（↓）

お風呂に水を入れるため、井戸を掘り（↓）
風呂場まで水を汲みいれるポンプシステムをつくりました。

お風呂の天井はドーム（↓）、ここにも天体図に由来する絵が描かれています。

建物の管理人のおじさん（↓）
話しかけたら、アラビア語の発音が少し風変わりだったので、
ドゥールズ（Druze)と呼ばれる、部族の人だと思います。

ドゥールズの人々はシリアを起源とし、
ヨルダンには2万人程度いると言われ、
大半がアンマン東のアズラック周辺に住んでいます。
アラブ系であり、宗教もイスラムを基本としているのですが、
ドゥールズ社会のみで受け継がれる、門外不出の価値観と宗教観があり、
ヨルダンにいる同じアラブ系の人々にとっても謎が多いとされています。

当時の首都ダマスカスは緑豊かな地でした。
しかしイスラム教はサウジアラビア砂漠の中のメッカに起源し、
もともと砂漠の厳しい環境で生まれ育った当時のカリフとその一族が、
生まれ故郷のノスタルジーを求めて、
首都ダマスカスから250kmも離れた何もない砂漠の中に小さな別荘をたて、
余暇を過ごすためにわざわざラクダで何日も旅してきたこと。

周辺で狩を楽しみ、さらに、砂漠の中であるにもかかわらず、
立派な水ポンプシステムをつくり、お風呂をつくり、
色とりどりのフレスコ画やモザイクに囲まれ、
食事や音楽、踊り子との宴を楽しんだこと。

外観だけを見るとアムラ城がなぜ世界遺産に指定されているのか、
はじめは不思議に思いましたが、
無味乾燥した広大な砂漠の中に、それに対比する形で
小さなアムラ城内には潤沢な水、そして至るところに裸婦の画、愉快な動物の絵、
さらにはカリフの気を引き締めるためか敵対する長までもを描き、
イスラム初期のカリフがいかに豊かな生活を送っていたかを考えると、
彼らの生きる楽しみ、娯楽を追い求める精神には感服できると思います。

イエスが洗礼を受けたヨルダン川

Wed, 16 Dec 2009 10:44:56 +0900

ヨルダン川はイエス・キリストが洗礼者ヨハネにより、洗礼を受けた場所です。

その場所は、べサニー（バプティズム・サイト）と呼ばれ、
観光スポットでもあり、クリスチャンの巡礼地の一つでもあり、
ここで洗礼される方も多いようです。

これが現在のヨルダン川（↓）

ヨルダン川はヨルダン北部のウンム・カイス遺跡からも見える、
イスラエルのガリラヤ湖からヨルダン渓谷を南下し、
死海に流れ込みます。

かつては純然たる流量がありましたが、
現在はヨルダン、イスラエルのそれぞれの国で、
ヨルダン川から農業用水を確保しているため、
流量が随分と減ってしまいました。

30歳のイエスはガリラヤ湖の西にある、
ナザレと呼ばれる町（現在はイスラエル領）からやってきて、
死海に程近いヨルダン川で洗礼を受けました。

当時イエスが洗礼を受けたとされる教会は
この通り発掘調査がされています（↓）

このように教会から階段がヨルダン川まで続き、
おりきった所が洗礼の場所です（↓）

川の流れが変わり、現在の水辺まで近づけるポイントです（↓）

対岸はイスラエルです（↓）

ヨルダン川の水が鉢に入れられ（↓）
聖なる水として持ち帰る人もいるようです。

川の周辺はブッシュ（↓）

そして、世界各国のキリスト教宗派が
ここにそれぞれの教会を建設中です（↓）

ヨルダンの世界遺産、秘境ペトラ遺跡

Sun, 13 Dec 2009 09:54:42 +0900

ヨルダンで必ず訪問すべき観光スポット、それはペトラ遺跡です。

映画「インディ・ジョーンズ」シリーズ3作目、「最後の聖戦」で、
聖杯が隠されていた宝物殿は、ペトラ遺跡にあるのです。

まずは、この小規模な岩の間を抜け（↓）

切り立った岩間を1km以上歩きます（↓）

すると目の前は
砂岩をくり抜いて作られた神殿、エル・ハズネ（↓）
紀元前1世紀～後2世紀頃の建造と考えられています。

エル・ハズネだけを見て満足して帰る観光客も多いのですが、
ペトラ遺跡はまだまだ続きます（↓）

疲れたらラクダ、ロバ、馬などに乗れます（↓）

観光エリア内を隅から隅まで直線で歩いても往復10km以上はあります。
しかも後半は山道。
岩の山道を歩き通すと本当に疲れるので
復路の3kmをロバに乗りましたが、何とも助かりました！

ペトラ一帯は紀元前7000年前からの居住痕跡があり、
何世紀もの時を越えた重層的文化の結晶と言えます。

ペトラの豊かな都市文化形成に最も貢献したのが、
紀元前6世紀頃から定住をはじめた、
アラブ系のナバタイ人です。

この地域が106年頃にローマ帝国に支配された後は、
数多くのローマ都市建造物が建設されましたが、
4世紀頃の大地震以降、人々はだんだん住み着かなくなり、
7世紀頃のイスラム軍、12世紀頃の十字軍の砦に利用された以外は、
ほとんど日の目を見ることがなくなりました。

ナバタイ遺跡、ローマ遺跡、数々の神殿、寺院、教会、
墳墓、劇場、お城の中をひたすら歩きます（↓）

山道も登り（↓）

するとエド・ディルに辿り着きます（↓）
これも1世紀頃建設されたナバタイ人の神殿です。
真西に面していて、夕日がまっすぐに神殿に注ぎ込みます。

山道はまだまだ続きます（↓）

そして、アラバ渓谷へ（↓）

歩いて上った渓谷頂上（↓）
空が近くなった気分になりますよ

とても一日では見切れないペトラ遺跡ですが、
なんと全体の5％しか発掘されていなく、
数々の謎を秘めているのです。
隅々まで見たいのであれば、最低1泊することをおすすめします。

GOLDEN JORDAN アンマン・ハッピー・ライフ